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DOP Sierra De Salamanca

發佈者： INTERTOTOALLEN on 2020年8月1日星期六於下午9:50

Queridos lectores buenos días ... espero que todos allí donde vivan estén adoptando todas las medidas precisas de seguridad para mantenerse a salvo del covid-19

Recuerden las Mascarillas son nuestro mejor accesorio en estos tiempos .... úsala !

Hoy os quiero contar sobre una conferencia en la que participé vía Zoom el pasado 9 de Julio...

Se trataba de la DOP Sierra de Salamanca ...zona que a través de su variedad tinta Rufete ya conocía gracias a mi afán de escudriñar allí donde voy siempre el mundo del vino.. de ahí que ya conociera esta variedad desde 2015

.... así fue: http://curiosidades-by-queridilla.blogspot.com/2015/05/tierra-de-sabor-castilla-y-leon-con.html

Luego tuve otro encuentro en Fitur y Gourmet así http://curiosidades-by-queridilla.blogspot.com/2018/01/vino-y-gastronomia-viaje-por-4.html

Recuerdo un tinto crujiente, sabroso de gran carácter ... todo un cúmulo de características que ahora se perfectamente porque sobresalen .. gracias a las explicaciones de Mikel miembro del comité técnico de la DOP Sierra de Salamanca .

Fascinantes explicaciones que me llevaron a comprender mejor esta variedad ... una zona con apenas 9 Bodegas inscritas y con un maravilloso potencial para dar a luz grandes vinos ...

Tierras poseedoras de una historia datada de la época Pre-Romana y que en la actualidad consta de 100 viticultores ... que trabajan con el mayor mimo la tierra.

La tierra de la Rufete tinta y blanca ...del Tempranillo y la Garnacha ... La Viura, Moscatel de grano menudo y Palomino Fino..

Tierras que alumbran vinos producto de un complejo terruño ... y unas viñas viejas que aportan toda su sabiduría ... viñedos en vaso que además completan un paisaje idílico a nuestros ojos... bancales de ensueño que inundan nuestra vista de natural belleza que podemos beber .... una vez transformados ese paisaje en Vino.. el Vino sello DOP Sierra de Salamanca.

Os invito a entrar a : https://www.dosierradesalamanca.es/

Agradezco a la AEPEV que en coordinación con DOP Sierra de Salamanca organizó esta formación online

Nota: Yo Hosanna Peña de De Arrúe

Declaro que este post está basado en mi propia experiencia y libre de conflictos de intereses.

Gracias por estar ahí... ya somos más de 1.175.950 mil lecturas completas...y 5.4 millones de visitas acumuladas.

Besos

Hoss

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EL POSTIMPRESIONISMO

發佈者： INTERTOTOALLEN on 於下午2:35

En los últimos años del s. XIX el impresionismo se había convertido casi en un nuevo "academicismo". Muchos pintores, que se habían formado en esta corriente, exploraran formas más personales de expresión. Desde el impresionismo radical del llamado puntillismo o divisionismo, hasta las personales explosiones cromáticas de Van gogh, tan vinculadas con sus estados de ánimo y crisis personales, todos ellos abrirán caminos que, más adelante, serán transitados por artistas aún más rupturistas. Las vanguardias artísticas de principios del s. XX nacen de esta irreductible voluntad de crear libremente, sin servidumbres o ataduras del pasado. El arte, por fin liberado, y los artistas, ahora elevados a la categoría de genios creadores, entrarán de lleno en los circuitos económicos del mercado. Galeristas y Museos, además de coleccionistas privados, serán los nuevos mecenas del artista; pero esta vez el proceso se ha invertido: el artista crea, en la soledad de su mundo personal, unas obras que después otros comprarán seducidos por su magia o, con fines algo más prosaicos, con la convicción de que atesoraban un objeto valioso que el tiempo revalorizará.

EL POSTIMPRESIONISMO, UNA EXPLICACIÓN

El impresionismo con su afán por captar la luz del natural había ido disolviendo las formas en su ambiente y todos los elementos del cuadro habían ido perdiendo volumen, dibujo y sentido del espacio. En los últimos años del XIX y principios del XX nos encontramos con unos pintores que partiendo del impresionismo derivan hacia una pintura personal que anuncian algunos de los movimientos pictóricos más importantes del siglo XX. El postimpresionismo supone entre otras cosas una recuperación de la importancia del dibujo y de la preocupación por captar no solo la luz sino también la expresividad de las cosas y de las personas iluminadas. Dos pintores de biografía trágica, TOULOUSE- LAUTREC y VAN GOGH, presiden esta etapa. Frente a MONET, que decía que debía haber nacido ciego y de repente adquirir la visión para poder plasmar de forma pura la luz, sin vinculación a ninguna forma, en las obras postimpresionistas se acomete el análisis de aquello sobre lo que la luz incide.

Toulouse-Lautrec nace en Albi, y es descendiente de los condes de Toulouse. Una fractura de niño en una caída impide el crecimiento de sus piernas. En el alcohol y en la bohemia parisina intenta olvidar su tragedia. Su cobijo es Montmartre, El Moulin Rouge y El Moulin de la Galette, cabarets donde toma apuntes de las bailarinas y los tipos singulares. Los trazos rotos, nerviosos, especie de síncopas, de abreviaciones inestables de las formas, se combinan con toques coloreados aprendidos en SEURAT, planos cromáticos tomados de las estampas japonesas y sobre todo líneas dinámicas y posiciones instantáneas estudiadas en DEGAS. A los 40 muere, tras un periodo en el que eleva al cartel a la categoría de obra de arte. En sus obras refleja el ambiente de los salones nocturnos: bailarinas, cantantes y prostitutas son sus modelos. En su técnica el dibujo, la captación del movimiento y la carga irónica y caricaturesca es esencial.

El holandés Van Gogh llega a París en 1886, aprende la técnica impresionista, y en febrero de 1888 se establece en Arlés. Plenamente entusiasmado con la luz de la Provenza pinta paisajes y figuras de formas serpenteantes, flamígeras, que traducen su fuego interior. Los cipreses flameantes, los suelos que parecen estremecidos por terremotos, los edificios de líneas retorcidas, constituyen los temas preferidos de su extensa obra, y en sus convulsiones transparenta su turbación de enajenado. Es un apasionado del color como vehículo para expresar las frecuentes depresiones y angustias que padeció. Su pincelada es muy característica, sinuosa, cursiva y espesa; los colores son a veces agresivos con contrastes no frecuentes- amarillo sobre naranja-. Abre las puertas al expresionismo del XX. Sus obras más representativas son: Autorretrato, Noche estrellada, La siembra .etc. En Auvers - sur- Oise pinta sus últimas obras maestras. El 27 de julio de 1890, cuando solo tenía 37 años, se suicida con un disparo de revólver, en un lamentable ataque de locura. Algunos fundamentos de la pintura del siglo XX se encuentran apuntados en la obra del genio holandés.

Paul Gauguin se inicia en el impresionismo con PISSARRO; deja una vida confortable y a su mujer e hijos y se instala pobremente en París y Bretaña; durante algún tiempo convive con VAN GOGH en Arlés; finalmente se traslada en 1891 a Tahití, donde pinta sus series de mujeres tahitianas; es la suya una biografía de renuncias para consagrarse de manera plena a su vocación artística. La luz pierde en GAUGUIN su centro absoluto en aras de una exaltación del color, principio en que se basa dos años después el fauvismo. La fascinación de sus cuadros radica en la calma de las zonas anchas de colores, como si realizara vidrieras, y en sus figuras grandes, contorneadas de manera nítida, cual tallas de madera. Al mismo tiempo renuncia a la perspectiva, suprime el moldeado y las sombras e identifica la sensación de plano igual que en las pinturas japonesas. Así se unen lo que ve y lo que imagina y adquiere el color una intensidad poética excepcional.

Más revolucionario todavía es el arte de Cézanne , en el que se inspiran los grandes maestros del siglo XX. El pintor de Aix - en - Provence no vio reconocido en vida su genio; a partir de 1885, hasta su muerte, vive retirado en la provenza, solitario y desconocido, meditando en las relaciones entre la forma y el color. Superando la representación visual de sus compañeros de las primeras exposiciones impresionistas, CÉZANNE busca en la naturaleza las formas esenciales, que para él son las figuras geométricas, el prisma, la esfera, la pirámide y en consecuencia procede a la cristalización de lo que contempla. En sus paisajes destaca la silueta de los árboles, concebidos como cilindros, de sus casas, cuya geometría arquitectónica resalta mediante el ensamblaje de series de planos, de los caminos con cercas de contornos enérgicos; esta geometrización llega a su grado de máxima racionalidad en La montaña de Santa Victoria. El mismo propósito de subrayar la forma mediante el color, en vez de diluirla como los primeros impresionistas, se detecta en los frutos de sus Naturalezas muertas y en sus cuadros con figuras como Los jugadores de cartas. Un arte tan puro exigía de su creador una entrega apasionada. Su pintura es el punto de arranque del cubismo y ha influido en coloristas como Matisse (Fauvismo). Los jugadores de cartas, la montaña de Santa Vitoria, son algunas de sus obras más representativas.

Y una PPT:

La Pintura Postimpresionista from Tomás Pérez Molina

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FRANCIA 8: Antibes Y Saint Tropez

發佈者： INTERTOTOALLEN on 於上午7:09

23 de septiembre de 2017

Este fue un día de mucha carretera, ya que empezamos nuestra ruta hacia al oeste para ir volviendo hacia casa desde Menton. En el camino visitamos Antibes y Saint Tropez, dos famosas localidades costeras con bonitos cascos históricos. Mas tarde contemplamos el atardecer en la Route des Crêtes, entre La Ciotat y Cassis. Acabamos haciendo noche cerca de Marsella.

El día anterior habíamos dormido en Menton, una de las últimas localidades francesas antes de la frontera italiana. Los siguientes días nos tocaría ir volviendo hacia Barcelona pasando por otros lugares de la Costa Azul y la Provenza. En aquella jornada nos esperaban mas de 250 km de carreteras de costa parando en dos populares localidades costeras, Antibes y St. Tropez. Para la primera parada, Antibes, solo tuvimos que conducir durante una hora, ya que desde Menton es casi todo autopista. Esta localidad es una de las mas pintorescas de la Costa Azul, ya que tiene un interesante casco histórico que conserva sus murallas medievales y consta de una red de bonitas callejuelas por donde pasear sin rumbo. Para acercarnos lo máximo a él aparcamos en el parking de La Poste (pagamos 4,40 € por una hora y media). Empezamos paseando por una de sus calles principales, la Rue de la République, y enseguida vimos el acierto que fue escoger aquella parada. La calle era parcialmente peatonal y había un ambiente muy auténtico que nos encantó, el turismo no había hecho mella en ella. El resto de callejones del centro eran una delicia para pasear, con algunas tranquilas plazuelas para descansar de vez en cuando. Al planificar el viaje dudábamos si parar en Antibes o en Cannes, pero pensamos que ésta última sería una ciudad grande mas parecida a Niza donde ya habíamos estado días atrás.

Plazuela de Antibes

Callejuelas de Antibes

Animada calle comercial

Después llegamos al barrio de Vieil Antibes, la parte mas antigua de la ciudad, protegida por sus murallas medievales. Allí está el Marché Provençal, un pequeño mercado con productos locales que son todo un deleite para los sentidos: quesos, embutidos, verduras… En un extremo preparaban socca en horno de leña, una especialidad regional a base de garbanzos; ya la habíamos probado, pero no nos pudimos resistir a comprar una porción, que encontramos deliciosa (2,50 €). Los callejones de esta zona son mas pintorescos todavía, ya que su ausencia de tiendas no atrae a tantos visitantes. Finalmente llegamos a la costa, donde vimos alguna de sus playas que atrae a tantos bañistas en agosto, aunque aquel día estaban solitarias por el mal tiempo. A lo lejos vimos su puerto, uno de los mas importantes de la zona, especialmente para los yates de lujo, ya que es un polo de atracción del turismo de "alto standing". Un castillo medieval alberga el Museo de Picasso, ya que el artista español escogió Antibes como localidad de veraneo, pero no entramos en él. Finalmente dedicamos al pueblo una hora y media y a nosotros nos encantó su ambiente.

Marché Provençal

Encantadora callejuela de Vieil Antibes

Vieil Antibes

Museo de Picasso, instalado en un formidable castillo

A continuación volvimos al coche y nos dirigimos a St. Tropez, una localidad costera con muchas similitudes con Antibes, ya que también se puso de moda como destino de la "jet set". Dejamos el coche en el parking de la Place des Lices (6 € por dos horas), muy cercano a su centro histórico. A finales de septiembre el ambiente en St. Tropez era muy agradable, casi sin visitantes que abarrotaran sus tranquilas calles. Una de las zonas mas bonitas es sin duda el Vieux Port o Puerto Viejo, rodeada por bonitas casas de pescadores perfectamente conservadas. Había un gran contraste entre éstas y el puerto y sus yates de lujo perfectamente alineados. El gran acierto de St. Tropez, al igual que Antibes, ha sido saber mantener su esencia sin cambiar por el turismo de lujo.

Place des Lices, St. Tropez

Paseando por St. Tropez

Vieux Port de St. Tropez

Otro de los lugares mágicos de St. Tropez es el barrio de La Ponche, que se extiende al este del Vieux Port. Sus pintorescas callejuelas son toda una muestra de cómo era St. Tropez antes de la llegada del turismo. Apenas había comercios dedicados al turismo y todo eran tiendas locales, lo que le daba a la zona una gran autenticidad. El barrio está parcialmente asentado en una colina en cuya cima está la Ciudadela, a la que no entramos pero al menos llegamos a sus puertas para contemplar sus bonitas vistas de La Ponche. Deambular sin rumbo por La Ponche es sin duda lo mejor de St. Tropez y también uno de los lugares mas bellos de la Costa Azul. No podíamos abandonar la localidad sin probar una de sus especialidades locales, la tarte tropézienne, un delicioso brioche relleno de crema (3,80 €). La tarta tiene una curiosa historia, ya que proviene de una receta polaca y fue bautizada por la actriz Brigitte Bardot, que se encontraba en St. Tropez rodando una de las películas que dieron a conocer la localidad francesa a todo el mundo.

La Ponche, St. Tropez

Paseando por La Ponche

Lugar bucólico del barrio

Vistas de La Ponche desde la Ciudadela (fijaos los yates de lujo del mar)

Debían ser sobre las 5 de la tarde cuando reemprendimos la marcha. Nos quedaba un largo trecho hasta los alrededores de Marsella, donde íbamos a hacer noche, y la mayoría del camino iba a ser por carreteras convencionales. Al llegar a La Ciotat decidimos hacer un desvío por la Route des Crêtes, una carretera panorámica que recorre la costa hasta Cassis con bonitos paisajes. La carretera no es muy larga, unos 10 km, y a lo largo de su recorrido hay una buena cantidad de miradores para disfrutar de sus vistas. A la hora que llegamos ya empezaba a oscurecer, así que pudimos disfrutar de una puesta de sol inolvidable.

Atardecer en la Route des Crêtes, con el sol poniéndose sobre la isla de Riou

Nos quedaba muy poco trozo hasta nuestro alojamiento de aquel día, el Hotel Ibis Budget St. Menet. Es un hotel económico situado a unos 12 km de Marsella en una pequeña ciudad residencial. La razón de escoger aquel hotel fue precisamente su ubicación: permitía llegarnos al día siguiente a la zona de Les Calanques fácilmente sin tener que salir desde Marsella, con lo que ello conlleva (tráfico, problemas para aparcar…). Nos dieron una habitación familiar que era enorme, mas que suficiente para nuestras necesidades. Pagamos 6,50 € para desayunar la mañana siguiente, una especie de buffet con un poco de todo que no estaba mal. Al final la noche nos costó 69 € incluyendo el desayuno, un precio correcto para lo que obtuvimos a cambio.

Nuestra habitación

Lo malo de estar en aquella zona residencial era el tema de la cena, ya que apenas había restaurantes por allí y no queríamos ir a Marsella. Desde el hotel nos recomendaron el Villa Colomba, un cercano restaurante de cocina corsa. Nos encantaba la idea de probar algo de la gastronomía de Córcega, donde nunca hemos estado. Pedimos figatellu, una salchicha tradicional corsa hecha a partir de hígado de cerdo y ajo, y bocconcini, bolas de mozzarella envueltas en ternera y jamón. La salchicha tenía un sabor extraño, parecido al chorizo, y era algo pesada de comer, pero los bocconcini eran muy buenos. De postre pedimos un tiramisú delicioso. Junto con una cerveza, la cena nos salió por 41,50 €. El restaurante nos pareció recomendable para quien no haya probado nunca la cocina corsa.